Посидите со мной... Поговорим...: Сан Хосе де Кабо, Из серии "Посмотрите фотографии". Рассказ второй.

Сан Хосе де Кабо.

Из серии "Посмотрите фотографии". Рассказ второй.

Господи! Люди, думайте, когда даёте имена городам!

И не только... Вот работаю с детьми всю жизнь, и всё чаще думаю, как часто имена отражают характеры (или наоборот). Да вот яркий пример, в прошлом году в моём классе был мальчик, которому родители дали имя Ребел (Rebel в переводе с английского, и я привожу лишь первые четыре перевода, "мятеж, бунтовщик, повстанец, крамольник..."). И что, с таким именем они ожидали, мальчик будет слушаться, будет тихим и спокойным?! Да нет, он был весёлым и хорошим, но он был повстанцем!

А тут два города: Кабо Сан Лукас и Сан Хосе де Кабо. Вот вы прочли, разницу заметили? Сможете вспомнить названия городов, или вспоминается только Кабо? Я была там - и до сих пор, прежде чем рассказывать, задумываюсь: а о каком Кабо я рассказываю? Имена в далёком прошлом дали иезуитские монахи своим поселениям: в переводе "Мыс святого Луки" (Cabo San Lucas) и "Мыс святого Иосифа" (San José del Cabo). В первый туристы сейчас ездят за более активным отдыхом (в интернете рассказы о клубах, барах...), второй славится более спокойной жизнью. Расположены они в тридцати минутах езды друг от друга (33 километра). Итак, в сегодняшнем рассказе речь пойдёт о поездке из Кабо (что есть Кабо Сан Лукас) в Сан Хосе Дел Кабо. Ладно, больше не заморачиваюсь. (И запоминать не собираюсь! Слава интернету, там все спрашивают, не я одна не помню.) А для простоты оба города объединили названием Лос-Кабос.

Встретил нас на пристани симпатичный экскурсовод, построил в линию, посадил в шикарный автобус. К сожалению, на Кабо Сан Лукас посмотрели только из окон этого автобуса...

Какой-то суперзнаменитый клуб, здесь проводятся музыкальные фестивали... надо поискать информацию...

Нашла! "Cantina Cabo Wabo". Название броское, Cabo Wabo - ночной клуб, ресторан и бар; компания, основанная в 1990 году американским автором-исполнителем и рок-музыкантом Сэмми Хагаром, теперь имеет клубы-бары в Лас Вегасе и на бульваре Голливуд, в Лос-Анжелесе. Сюда, в Мексику, туристы специально приезжают на рок-фестиваль, как сказал экскурсовод.

Огороженный посёлок, кем-то живущим здесь знаменит...

Памятник...кому? (А вы помните все факты из экскурсий? А надо?!)

Просто проезжали мимо...

Покидаем корабль, прямо дом родной уже...

Трасса до Сан Хосе де Кабо замечательная.

Частично вдоль океана.

(фото делала на обратном пути, на пути туда мои окна смотрели не в ту сторону).

Проезжали типично американские "жилищные товарищества" и частные шикарные виллы, экскурсовод с гордостью называл имена американских знаменитостей, у кого здесь есть дома...

Сан Хосе де Кабо показался спящим. Явно туристический город, живущий сдачей домов отдыхающим, обслуживанием, мелким бизнесом...

(А что здесь делать в пустыне рядом с океаном? Где работать?)

Центральная площадь, куда нас доставили, была украшена флагами и статуями: в ноябре празднуют день мёртвых.

Я немного читала о празднике, у меня есть ученики, чьи родители отмечают этот день, в школе работала очень хорошая учительница , мексиканка по происхождению, - все хоть чуть-чуть, но рассказывали, как празднуют день мёртвых в семьях. Часть праздника: посещение могил умерших родственников, украшение могил цветами, традиция приносить "угощения" (у нас - конфеты, в Мексике любимую еду умерших, фрукты, текилу... впрочем, помню, как на чьей-то могиле на нашем кладбище стояла початая бутылка водки и стакан) - эта сторона кажется мне интернациональной.

К украшению городов, домов, участков перед домами скелетами и черепами (сейчас это пластик, или ещё готовят сахарные черепа, а когда-то - к счастью, давно - дома хранили реальные черепа умерших) - к такому "украшению" я не могу привыкнуть. В Мексике День Мёртвых - большой праздник, когда вся семья собирается вместе и когда, по поверью, души умерших посещают родственников. К празднику, как пишут, готовятся весь год, собирают вещи родственников, украшают своеобразный алтарь... Говорят, что праздник весёлый: родственники вспоминают смешные случаи из жизни семьи, рассказывают семейные истории, к празднику готовят любимые блюда умерших, приглашают музыкантов петь любимые песни...

Надо вырасти в этой культуре, чтобы понять и почувствовать. Меня скелеты - "украшения" пугают.

Главная достопримечательность города - иезуитская миссия. Экскурсовод, перед тем как отпустить нас в "свободное плавание", рассказал историю, в его изложении очень драматическую.

Как обещано, вы будете смотреть фотографии, а я немножко перескажу.

Вы ведь никуда не спешите?

Мы идём к зданию миссии...

Осторожно, смотрите под ноги! Вдоль дорожек в городе каменные бордюры, вот тут, на подходе к миссии, женщина из нашей группы (моего возраста) споткнулась и упала. Тут и ногу сломать можно...

Итак, начнём...

Местные жители полуострова в давности принадлежали к разным племенам. На территории теперешних Лос-Кабос жили перику (Pericú), существовавшие за счёт рыболовства, охоты и сбора растений. Строили плоты, плели сети и корзины (у них не было глиняной посуды), обходились минимумом одежды из шкур животных.

Верили перику во всемогущего мастера по имени Нипарая (Niparaya), почитали умерших и излечивались от всех болезней шаманами. Пребывало это племя в состоянии перманентного конфликта с соседями - племенем гуакура (Guaycura).

Европейские контакты с народом перику начались в 1530-х годах, когда Фортун Ксименес (Fortún Ximénez) (экспедиция, посланная Эрнаном Кортесом, завоевателем центральной Мексики) достиг Ла-Паса. Вскоре последовала экспедиция под руководством самого Кортеса.

В 1730 году было основано поселение как христианская миссия священниками-иезуитами Хосе Эчеверрием и Николасом Тамаралем.

Драматический поворот событий произошел в 1734 году, когда началось восстание Перику, в результате чего иезуиты столкнулись с самым серьезным сопротивлением в Нижней Калифорнии.

Видите картину нас входом в церковь? - Сейчас увеличу.

Как сказал экскурсовод, были зверски убиты два миссионера: Николас Тамарал и Лоренцо Хосе Карранко. Вот над входом в церковь изображена мученическая смерть Лоренцо Карранко 1 октября 1734 (или Николаса Тамараля). Официальный сайт "Сан Хосе дел Кабо" предупреждает, что красочные рассказы экскурсоводов не всегда соответствуют истине, истории. Но свои варианты событий не приводят. А дело в том, что экскурсовод рассказал, что иезуиты не только пытались изменить веру, но и требовали резко изменить образ жизни при крещении. У перику были как моногамные браки, так и полигамные. И - оговорюсь, так сказал экскурсовод! - как только запретили многожёнство - мужчины вышли на тропу войны.

На два года был потерян иезуитский контроль над областью. Однако больше всего пострадали сами Перику, а боевые смерти усугубили и без того разрушительные последствия болезней Старого Света.

Если честно, миссия показалась "бедной" (и в плане украшения внутри, и в плане архитектуры). Избалована я посещением миссий... И только сейчас, читая, поняла, что первоначально она была построена ближе к океану, разрушена, там теперь только плита фундамента... То здание, куда ходили, - постройка 1930 года.

К тому времени, когда испанская корона изгнала иезуитов из Нижней Калифорнии в 1768 году, Перику, похоже, исчезли, вымерли, хотя некоторые их гены могли выжить в местных популяциях смешанного происхождения.

Ладно, хватит истории. Просто гуляем.

Улочки вокруг красочные, радостные, яркие ...

Вот фотографирую Мери на входе в какой-то малюсенький отель.

Вот зашли во внутренний дворик, заполненный маленькими магазинчиками (с огромными ценами!)...

Прошли мимо наших туристов, сидящих в тенёчке, не устоявших перед искушением поесть местное мороженое.

Нет, если ехать сюда только ради посещения миссии - то не стоит.

В старой части города есть улочка, на которой расположены художественные галереи, где каждый четверг выставки. Жаль, не знали, пошли бы погулять в старый город, хотя по размышлении, день, мне кажется, не был четвергом и времени погулять там всё равно не было.

Наш автобус должен был подъехать на площадь перед зданием муниципалитета, туда, где нас высадил. У нас было время зайти.

Я, не зная традиций, побоялась бы, да Мери поговорила с охранником - и мы внутри.

Город праздновал сто сорок пятую годовщину Розауры Запата (1876? - 23 июля 1963, мексиканский педагог, помогавший основать национальную систему образования).

Построенное в 1888 году, перестроенное в 1927, законченное в 1930, здание муниципалитета - как мне показалось - гораздо интереснее, чем церковь. Тяжёлые тёмные балки потолков... декоративные светильники...